Подогрев Северс-М на Ford Escort (установка своими силами)

Ford Escort 1980-1989

Годом ранее я уже устанавливал предпусковой подогрев Северс-М на WV Vento (Golf III). Теперь же возникла необходимость повторить инсталляцию на другой повозке, а именно Ford Escort 80-х годов.  Опыт показывает, что «кипятильник» работает нормально, а значит, можно без опасений ставить такой же. Вот только, копнув, обнаружил полностью иную конструкцию системы охлаждения «Форда», отличную от привычной:

у Эскорта с мотором СVH (в моем случае  1.6 атмосферный) малый контур вообще не выходит наружу блока цилиндров (в то время как у всех «нормальных» машин есть как минимум короткий шланг, идущий из верхнего штуцера на блоке в нижний). Что существенно осложняет дело (куда врезаться-то?). Из блока выходит только шланг печки, значит, в него.  Естественно, с условием, что, закрывая машину на ночь, кран отопителя оставляем открытым.

Кроме того, под капотом Escort 80-х гг. с мотором CVH довольно тесная компоновка: яблоку некуда упасть. И в этом нужно разместить не только подогреватель (Северс либо любой другой), но и помпу, т.к. вопреки ожиданиям производителя, в замкнутой системе тосол не будет циркулировать самотеком. В общем, походил я вокруг машины взад-вперед, и для СЕВЕРСа место таки нашел. С помпой оказалось сложнее. Идело не столько в ней самой (она достаточно компактна), сколько в шлангах. Но об этом чуть позже.

Проблема с термостатом у Фордов с мотором CVH

C самого начала пользования машиной стал замечать, что, во-первых, мотор долго прогревается даже весной-осенью, во-вторых, почти сразу после пуска движка ощущается тепло на шлангах большого круга. Диагноз понятен: перепускает. Порывшись на форумах, быстро находим, что это заводской дефект: в корпусе термостата предусмотрен канал для отвода воздуха из системы, пока термостат закрыт. В теории, это должно облегчать выпуск воздуха после смены антифриза. На практике же, несмотря на принадлежность модели к старейшей в мире марке, этот канал только доставляет проблемы. Дело в том, что внутри имеется подпружиненный шарик, запирающий проход тосола как только пройдет воздух. Но кто додумался сделать шарик из пластмассы?! Работая в агрессивной среде, он либо просто растворяется, либо раскалывается на части (как в моем случае), и уже ни о каком быстром прогреве можно не мечтать — по каналу шириной около 5-7 мм антифриз преспокойно уходит в большой круг.

Заменить оригинальный шарик было нечем, и я просто заглушил отверстие. Кто-то делает это с помощью эпоксидки, я же заделал канал по-быстрому: с помошью скрученного в трудочку отрезка алюминиевого листа (просто забить в дырку). Первая часть проблемы решена, но как быть со второй — не зря, аверное, производитель предусмотрел отвод воздуха? Я решил, что поставлю сантехнический воздухоотводчик (автоматический).

Процесс установки подогревателя СЕВЕРС-М на Ford Escort

Задача номер раз — определиться, как будут располагаться компоненты системы подогрева. Для «кипятильника» нместо нашлось только рядом с термостатом — на выходе горячей жидкости из двигателя (намопню, не в малый круг, а в отопитель). То есть непосредственно за кожухом вентилятора охлаждения. Помпу расположил рядом с аккумулятором (перед пассажиром, то есть справа по ходу), так как это единственное место, где более-менее удобно можно подключить к ней шланги.

Помпу (напомню, ГАЗелевскую) ставил бэушную — раньше она стояла на Оке (усиливала жалкое подобие потока тосола, проходящего через слабенькую печку). После установки на Форд она дала течь. Разбор выявил причину: тоненькая резиновая прокладочка (колечко), соединяющая две половинки циркуляционной «надстройки» над электромоторчиком, дала усадку. Посадил соединение на герметик, и проблема исчезла. С ее питанием можно не заморачиваться — поскольку она берет всего ничего (2,5А), можно даже обойтись без релюшки — просто выключатель и всё.

Проблема стыковки компонентов

Для соединения кипятильника, помпы, корпуса термостата и штуцеров отопителя используем шланги. Чтобы не заморачиваться с поиском, я покупал только ТАЗовские. естественно, новые (о б/у даже не думайте!) Не обошлось без перепада диаметров: нужно было стыковать как шланги разного радиуса, так и приспосабливать их под штуцера подогревателя, помпы, отопителя. Повысив культуру сборки в первый раз (WV Golf III), ширел не извращаться (не пытаться нанизать маленький шланг на большой штуцер, и наоборот). Будем подбирать по размеру, а для стыковки используем сантехнические штуцера разных диаметров но с одинаковой резьбой (наружная / внутренняя, и все дела). Как положено, сажаем на лён. Практика показывает, что никаких течей антифриза нет.

В одном месте нужно было соединить 3 шланга, к тому же, направленных в разные стороны. Два из них «законнектил» всеьма оригинально по автомобильным меркам — с помошью… гибкой подводки для воды. С её надёжностью впоследствии также никаких проблем не возникло. Воздухоотводчик поставил вертикальный (видно на фото), сразу на выходе из мотора, чтобы компенсировать заглушенный родной канал деаэрации системы.

Электрическая составляющая

Тут нас интересуют три момента:

  1. как стыковать подогрев с розеткой — эстетичный и удобный разъём (розетка) в бампере / где-либо ещё;
  2. чем питать помпу (не от аккумулятора же). И будет совсем хорошо, если в процессе прогрева мотора АКБ будет ещё и подзаряжаться;
  3. как запускать всё это от одного провода.

1. Если на предыдущей машине (Гольфе) бампер как будто специально  создан, чтобы в него монтировали полноразмерные евророзетки с крышкой одним движением руки, то на Форде всё по-другому. Здесь просто негде разместить обычную розетку. Но, видимо, ознакомившись с моим предыдущим отчётом по установке (я его отсылал), производятел предусмотрел точь-в-точь как у меня компьютерный разъём (от провода питания системного блока), усилив его (напомню, у меня кабель грелся). Здесь же, и это видно, усилен не только сам провод, но и контакты в разъёме.

Такой разъём миниатюрен, и его можно встроить в любой бампер, чтобы не привлекал внимания / уродовал автомобиль. Плюс, он с подпружиненной крыжечкой (в то время как моя первая конструкция предусматривала отдельную заглушку, которую недолго и потерять).

2. Чтобы чем-то питать помпу, не высасывая АКБ, обратимся к моему опыту на VW — просто скопируем. (Отступление: я подогрев ставил поздней осенью, и, ввиду отсутствия тёплого помещения, решил отложить установку зарядного устройства до весны. Ничего, помпа прекрасно проработала зиму от батареи). Но вот наступила всена. В этот раз я не ездил в Микронику за дорогим (1000р.) блоком питания на 2,5А, а купил его (с такими же рахактеристиками, но другую модель) и второй блок питания — послабже, на рынке (Юнона). Получилось дешевле. Второй же адаптер нужен только чтобы замыкать контакты релюшки, подающей питание на помпу при появлении напряжения 220 в сети. Тут милиамперы не важны (я взял 500мА — с виду как зарядник от сотового. Называется «Robiton IB12-500S»).

C адаптером питания управляющей релюшки (не только Robiton, — любой другой марки) обязательно возникнет следующая проблема: нам нужен удобный провод, чтобы без проблем стыковался с другими проводами посредством скрутки. А что имеем? Любой адаптер оснащён тонким проводком, где в одной-единственной жиле изоляции  лежат два медных проводочка, изолированных друг от друга… лаковым покрытием. К тому же жилы очень тонкие — и скрутить невозможно, и паять начнёшь — обязательно хоть один волосок, да закоротит.

Делать нечего — надо сразу проложить нормальный провод. Для нашей задачи годится, например, популярный ШВВП-2*0,75 (пойдёт даже 2*0,5 мм). Выпаиваем родной проводок и… чёрта с два, новый не влезает в отверстие на печатной плате. Не беда, аккуратно рассверливаем миллиметровым сверлом.


Рассказать друзьям:
Рубрики: Авто
Вы можете отслеживать ответы на эту запись через RSS 2.0. Вы можете оставить отзыв, или Трэкбек с Вашего собственного сайта.
Добавить комментарий

XHTML: Вы можете использовать, эти теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>